Jaka jest podstawowa tkanina?

Najbardziej podstawowy tkana tkanina jest tkanina o prostym splocie — materiał tekstylny wykonany przez przeplatanie nitek osnowy (biegnących wzdłuż) i nitek wątku (biegnących w poprzek) w prosty, naprzemienny wzór góra-dół. Każda nitka wątku przechodzi przez jedną nitkę osnowy, a następnie pod następną, na całej szerokości tkaniny. Poniższy wiersz odwraca tę sekwencję. Tworzy to najciaśniejszą, najbardziej jednolitą i najbardziej stabilną ze wszystkich tkanych struktur i jest punktem wyjścia do zrozumienia budowy wszystkich tkanin.

Tkaninę jako kategorię definiuje ten podstawowy proces: dwa zestawy nici przecinających się pod kątem prostym na krośnie. Każda tkanina wyprodukowana w ten sposób – od najlżejszej jedwabnej organzy po najcięższe bawełniane płótno – kieruje się tą samą logiką strukturalną. To, co zmienia się pomiędzy tkaninami, to włókno, gramatura przędzy, liczba nitek, wzór splotu i proces wykańczania. Sam splot jest podstawą, od której zaczyna się cała różnorodność.

Jak działa zwykły splot: element konstrukcyjny tkaniny

Płaski splot działa w stosunku przeplotu 1/1 – jedna nić w górę, jedna nić w dół, powtarzane w każdym rzędzie. Oznacza to, że każda nić osnowy i wątku przecina każdą przeciwną nić, tworząc maksymalną liczbę punktów przeplotu możliwą w dowolnej strukturze splotu. Żaden inny splot nie łączy ze sobą nici tak często, dlatego tkanina o splocie płóciennym jest zazwyczaj najbardziej stabilna i odporna na odkształcenia.

Na krośnie wystarczą dwie uprzęże, aby wytworzyć splot płócienny. Połowa nitek osnowy jest przewleczona przez jedną uprząż, druga połowa przez drugą. Kiedy pierwsza uprząż podnosi się, tworzy się przesmyk (otwór), przez który przechodzi nić wątku. Następnie uprzęże zmieniają się przy każdym picku (wkładanie wątku). Ta prostota sprawia, że splot płócienny jest najszybszym i najbardziej ekonomicznym splotem w produkcji, co częściowo wyjaśnia dlaczego szacuje się, że splot płócienny stanowi 80% wszystkich tkanin produkowanych na całym świecie.

Powstała tkanina wygląda identycznie po obu stronach. Pod względem struktury nie ma dobrej ani złej strony - obie powierzchnie mają równą siatkę przecięć osnowy i wątku. Dzięki temu tkanina o splocie płóciennym jest łatwa w obróbce przy konstrukcji i szyciu, ponieważ nie ma potrzeby śledzenia orientacji tkaniny ze względów konstrukcyjnych (tylko w przypadku projektów powierzchni drukowanych lub barwionych).

Podstawowe właściwości podstawowej tkaniny

Zrozumienie, co tkanina o splocie płóciennym sprawdza się dobrze – i gdzie ma ona ograniczenia – pomaga wyjaśnić, kiedy jest to właściwy wybór, a kiedy potrzebna jest inna konstrukcja tkaniny.

Stabilność wymiarowa

Ponieważ każda nić jest związana na każdym przecięciu, tkanina o splocie płóciennym jest odporna na rozciąganie wzdłuż linii słojów (kierunek osnowy i wątku). Wydłużenie pod wpływem naprężenia ziarna jest minimalne. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań, w których liczy się zachowanie kształtu, takich jak tkaniny koszulowe, płótno i tkaniny do pikowania. Kierunek odchylenia (45 stopni w stosunku do włókien) powoduje rozciągnięcie, które krawcy celowo wykorzystują podczas wycinania zakrzywionych szwów.

Trwałość i odporność na ścieranie

Wysoka częstotliwość przeplatania nici rozkłada naprężenia mechaniczne szeroko na powierzchni tkaniny. Żaden pojedynczy wątek nie jest obciążony nieproporcjonalnie. Przyczynia się to do dobrej odporności na ścieranie w porównaniu do splotów z długimi splotami przędzy, takimi jak satyna. Standardowe płótno bawełniane o gładkim splocie może wytrzymać tysiące cykli ścierania, zanim zacznie wykazywać zużycie.

Ograniczona zasłona

Ciasny splot, który zapewnia stabilność splotu płóciennego, sprawia, że jest on również sztywniejszy niż struktury o luźniejszym splocie. Tkaniny o prostym splocie mają tendencję do utrzymywania swojego kształtu, a nie płynnego drapowania. W lekkich, przezroczystych wersjach (szyfon, woal) ta sztywność jest minimalna. W cięższych wersjach (płótno, koszule dżinsowe) tkanina jest dość sztywna. Sploty skośne i satynowe, z mniejszą liczbą punktów wiązania, dają bardziej płynną zasłonę przy równoważnym włóknie i wadze.

Oddychalność

Tkanina o prostym splocie z włókien naturalnych – bawełny, lnu i wełny – umożliwia dobrą cyrkulację powietrza, gdy jest tkana z umiarkowaną liczbą nitek. Luźno tkana tkanina o splocie płóciennym (taka jak muślin lub gaza) jest jedną z najbardziej oddychających dostępnych struktur tkanin. Wraz ze wzrostem liczby nici przepuszczalność powietrza maleje. Satynowe prześcieradło o gęstości 600 nitek jest znacznie mniej oddychające niż prześcieradło perkalowe o splocie płóciennym o gęstości 200 nitek, wykonane z tego samego włókna bawełnianego.

Łatwość drukowania i barwienia

Płaska, równa powierzchnia tkaniny o splocie płóciennym równomiernie rozprowadza barwnik i nadruk na całej powierzchni. Nie ma ukośnych żeber ani tekstur powierzchni, które zakłócałyby rejestrację druku lub powodowały nierówne wchłanianie barwnika. Jest to jeden z powodów, dla których większość tkanin drukowanych – od tkanin na koszulki z nadrukiem sitodrukowym po cyfrowo drukowane tekstylia do wyposażenia domu – wykorzystuje splot płócienny.

Typowe typy podstawowych tkanin o splocie płóciennym

Splot płócienny nie jest pojedynczą tkaniną – jest to kategoria strukturalna obejmująca setki różnych nazw tkanin. Różnice między nimi wynikają raczej z zawartości włókien, liczby przędzy, gęstości nici i zabiegów wykończeniowych, a nie z jakichkolwiek zmian w samym splocie.

Każda z tych tkanin wykorzystuje identyczną strukturę splotu górnego i dolnego 1/1. Zarówno muślin, jak i płótno są bawełną o splocie płóciennym; różnica między nimi polega na średnicy i gęstości gwintu, a nie na złożoności strukturalnej. Jest to kluczowy punkt dla każdego, kto uczy się oceniać tkaninę: nazwa tkaniny mówi o efekcie końcowym, ale struktura splotu mówi o podstawowej logice konstrukcyjnej.

Odmiany splotu zwykłego: splot koszowy i splot żebrowy

Dwie odmiany strukturalne odgałęziają się bezpośrednio od splotu płóciennego, zachowując jednocześnie jego podstawową logikę naprzemienną. Obydwa są uważane za podstawowe konstrukcje tkanin i pojawiają się w wyrobach tekstylnych codziennego użytku.

Splot koszykowy

Splot koszykowy grupuje dwie lub więcej nitek osnowy i dwie lub więcej nitek wątku i splata je jako pojedynczą całość. Splot koszykowy 2×2 przepuszcza pary nitek wątku nad i pod parami nitek osnowy. Efekt wizualny przypomina tkany kosz – wzór w kratkę z małymi kwadratowymi blokami, a nie ciasną siatkę pojedynczych nitek. Tkanina Oxford, standardowa tkanina na zapinane na guziki koszule Oxford, wykorzystuje splot koszykowy 2×1 (dwie nitki wątku wplecione w jedną osnowę). Nadaje to tkaninie charakterystyczną miękkość i subtelną fakturę, zachowując jednocześnie strukturalną prostotę pochodnej splotu płóciennego.

Tkaniny o splocie koszykowym są nieco mniej stabilne niż prawdziwy splot płócienny, ponieważ nici mają większą swobodę przesuwania się w obrębie swoich zgrupowanych pozycji. Rekompensują to bardziej miękką, bardziej zrelaksowaną dłonią i lepszym układaniem niż równoważny ciasno tkany splot płócienny.

Splot żebrowy

Splot żebrowy tworzy prążki biegnące w jednym kierunku na tkaninie przy użyciu grubszych przędz lub grupując nici tylko w jednym kierunku. Tkaniny osnowowe mają żebra biegnące poziomo (w poprzek); tkaniny ze ściągaczem wątkowym mają żebra biegnące pionowo (wzdłuż).

• Popelina: Płaski splot osnowy z większą liczbą nitek osnowy na cal niż nitek wątku, tworzący cienkie poziome żebra. Szeroko stosowany w koszulach wyjściowych i materiałach mundurowych.
• Ryps: Gruby splot żebrowy z wyraźnymi poziomymi sznurkami. Używany do produkcji wstążek, opasek do kapeluszy i wykończeń odzieży.
• Osmański: Tkanina o prążkowanym wątku z ciężkimi, zaokrąglonymi poziomymi żebrami utworzonymi z grubych przędz wątku. Stosowany w powłokach strukturalnych i tapicerce.
• Niepowodzenie: Lżejszy splot ściągaczowy z płaskimi, subtelnymi poziomymi ściągaczami. Stosowany w tkaninach na odzież wizytową i kurtki.

Rola włókna w podstawowej tkaninie

Zawartość włókien w tkaninie jest równie ważna jak struktura splotu przy określaniu zachowania tkaniny. Ta sama struktura splotu płóciennego pozwala uzyskać radykalnie różne tkaniny w zależności od tego, czy jest tkana z bawełny, lnu, jedwabiu, wełny czy poliestru.

Bawełna

Bawełna jest najczęściej stosowanym włóknem w podstawowej tkaninie. Jest miękki, oddychający, łatwo się farbuje i toleruje wielokrotne pranie bez znaczącej degradacji. Dostępne są tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, od delikatnego batystu (bardzo lekkiego, używanego do szycia tradycyjnego) po ciężkie płótno (stosowane w torebkach, butach i meblach ogrodowych). Globalna produkcja tkanin bawełnianych przekracza 25 milionów ton rocznie , przy czym konstrukcje o splocie płóciennym stanowią większość tej produkcji. Chłonność włókna – bawełna może utrzymać w wodzie nawet 27-krotność swojej wagi – sprawia, że ​​jest on praktyczny w przypadku odzieży noszonej bezpośrednio na skórze.

Pościel

Len jest tkany z włókna lnianego i jest jedną z najstarszych tkanin w historii ludzkości — fragmenty lnu znaleziono w mieszkaniach nad szwajcarskimi jeziorami datowanymi na około 8000 lat p.n.e. Pościel o prostym splocie jest wyrazista, mocna i wysoce oddychająca. Łatwo się marszczy, ale z każdym praniem staje się bardziej miękki. Jego właściwości odprowadzające wilgoć sprawiają, że jest to tkanina preferowana w gorącym klimacie na odzież, pościel i tekstylia stołowe.

Jedwab

Tkaniny jedwabne o splocie płóciennym — takie jak habotai (zwane także jedwabiem chińskim lub pongee) — mają naturalny połysk wynikający z trójkątnego przekroju włókien jedwabiu, które odbijają światło jak pryzmat. Nawet podstawowy splot płócienny po utkaniu z jedwabiu daje świetlistą tkaninę. Habotai to jedna z najpopularniejszych tkanin jedwabnych, używana na podszewki, szaliki i lekkie bluzki. Waży od 5 do 16 mam (jednostka masy jedwabiu); większe ciężary są bardziej nieprzejrzyste i trwałe.

Wełna

Tkaniny wełniane o prostym splocie obejmują challis (lekkie, miękkie, z płynną zasłoną), flanelę (przed drzemką) i wełnianą żorżetę. Włókna wełniane mają naturalne karbowanie, które tworzy kieszenie powietrzne, nadając wełnie właściwości izolacyjne nawet w strukturach o splocie płóciennym. Wełna charakteryzuje się również naturalnym zarządzaniem wilgocią — może wchłonąć do 30% swojej masy w postaci pary wodnej, zanim stanie się mokra — dzięki czemu tkaniny wełniane o splocie płóciennym są wygodne w szerokim zakresie temperatur.

Włókna poliestrowe i syntetyczne

Poliester o gładkim splocie jest szeroko stosowany w podszewkach, odzieży sportowej i roboczej. Tkanina poliestrowa jest odporna na kurczenie się i marszczenie, szybko schnie i dobrze utrzymuje kolor. Tafta (często poliester), szyfon (często poliester) i wiele podszewek garniturów to konstrukcje poliestrowe o gładkim splocie. Poliester stanowi obecnie ponad 50% wszystkich włókien wykorzystywanych w światowej produkcji tekstyliów, a większość z nich trafia do podstawowych konstrukcji o splocie płóciennym.

Liczba nici w podstawowej tkaninie: co to właściwie oznacza

Liczba nitek odnosi się do całkowitej liczby nitek osnowy i wątku w jednym cala kwadratowym tkaniny. Tkanina zawierająca 100 nitek osnowy i 100 nitek wątku na cal ma liczbę nitek wynoszącą 200. Miara ta jest najczęściej omawiana w kontekście prześcieradeł, ale ma zastosowanie do wszystkich tkanin.

W przypadku podstawowego materiału o splocie płóciennym większa liczba nitek oznacza zazwyczaj:

• Stosowane są cieńsze przędze (cieńsze nici pozwalają na zmieszczenie większej ilości nitek na cal)
• Powierzchnia tkaniny jest gładsza i mniej teksturowana
• Tkanina jest gęstsza i mniej oddychająca
• Tkanina może wydawać się bardziej miękka, jeśli użyto dobrej jakości przędzy jednowarstwowej

Liczba wątków sama w sobie nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jakości. Arkusz perkalowy o splocie płóciennym i masie 200 nitek, wykonany z jednowarstwowej przędzy z egipskiej bawełny o długich włóknach, jest wyższej jakości i trwalszy niż arkusz o gramaturze 400 nitek, wykonany z bawełny o krótkich włóknach i dwuwarstwowej przędzy (gdzie każda warstwa jest liczona osobno, zawyżając podaną liczbę nitek). Jakość zależy od długości włókna, jakości przędzy i integralności splotu, a nie samej liczby nitek.

Dla porównania, typowa bawełniana tkanina koszulowa (popelina) ma 60–80 nitek w każdym kierunku (łącznie 120–160). Arkusz perkalu ma prędkość 180–200 w każdym kierunku (łącznie 360–400). Cienka chusteczka do nosa może osiągnąć 120 w każdym kierunku. Tkanina płócienna na torby może mieć tylko 10–20 nitek w każdym kierunku, ale wykorzystuje bardzo ciężką przędzę.

Czym podstawowa tkanina różni się od dzianiny

Zrozumienie tkaniny jest łatwiejsze w porównaniu z dzianiną, ponieważ obie są głównymi kategoriami tekstyliów, ale działają na zupełnie innych zasadach strukturalnych.

Różnice te oznaczają, że tkaniny i dzianiny nadają się do różnych rodzajów odzieży. Dopasowane kurtki, strukturyzowane spodnie i wyraziste koszule opierają się na stabilności tkaniny. Odzież sportowa, dopasowująca się do sylwetki i codzienne T-shirty opierają się na rozciągliwości i regeneracji dzianiny. Dzianinowa koszula utraciłaby strukturę kołnierza; tkany top z dżerseju ograniczałby ruchy.

Ziarno tkaniny i dlaczego to ma znaczenie

Ziarno odnosi się do kierunku nici w tkaninie i jest jedną z najbardziej praktycznych koncepcji dla każdego, kto pracuje z tkaninami.

• Ziarno proste (ziarno wzdłużne / osnowa): Biegnie równolegle do krajki. Nici osnowy są zazwyczaj mocniejsze i najmniej rozciągliwe. Odzież jest zwykle krojona z prostymi włóknami przebiegającymi pionowo, aby zapobiec zniekształceniom spowodowanym grawitacją.
• Włókno poprzeczne (ziarno wątkowe): Biegnie prostopadle do krajki. Ma nieco większą rozciągliwość niż proste słoje. Paski są czasami cięte na krzyż, aby zapewnić niewielką swobodę.
• Ziarno odchylenia: Działa pod kątem 45 stopni zarówno w przypadku osnowy, jak i wątku. Jest to najbardziej rozciągliwy kierunek ze wszystkich tkanin o splocie płóciennym. Ukośne ubrania – zapoczątkowane przez projektantkę Madeleine Vionnet w latach dwudziestych XX wieku – przylegają do ciała i poruszają się wraz z nim w sposób, którego nie mogą osiągnąć kroje o ziarnistym kroju.

Cięcie tkaniny poza ziarnem powoduje, że odzież skręca się, ciągnie lub zwisa nierówno podczas noszenia. Sprawdzanie wyrównania włókien przed cięciem jest podstawowym krokiem w konstrukcji odzieży. W zastosowaniach tekstylnych do wnętrz — zasłony, tapicerka — cięcie bez włókien powoduje, że panele zwisają pod kątem lub wzory wydają się przekrzywione, nawet gdy tkanina jest zawieszona prosto.

Procesy wykańczające, które przekształcają podstawową tkaninę

Podstawowa tkanina o splocie płóciennym, która wychodzi z krosna, nazywana jest szarą tkaniną (lub szarą tkaniną). Zanim trafi do konsumentów, zazwyczaj przechodzi kilka procesów wykończeniowych, które znacząco zmieniają jego wygląd i właściwości użytkowe. Zabiegi te stosuje się po tkaniu i nie zmieniają samej struktury splotu.

• Szorowanie: Mycie w celu usunięcia naturalnych olejów, wosków i pozostałości po obróbce. Surowa tkanina bawełniana po praniu i wybielaniu zmienia kolor z szaro-beżowego na biały.
• Merceryzacja: Obróbka tkaniny bawełnianej wodorotlenkiem sodu pod napięciem. Proces ten pęcznieje włókna bawełny, zwiększa wchłanianie barwnika o 20–30% i zapewnia trwały połysk. Popelina z merceryzowanej bawełny ma zauważalnie błyszczącą, gładką powierzchnię w porównaniu z bawełną niemerceryzowaną.
• Kalandrowanie: Przepuszczanie tkaniny pomiędzy ciężkimi, nagrzanymi wałkami w celu spłaszczenia i wygładzenia powierzchni. Tworzy wyraźną, wypolerowaną powierzchnię, charakterystyczną dla szkliwionej bawełny i perkalu.
• Drzemanie: Unoszenie końcówek włókien na powierzchnię za pomocą rolek pokrytych drutem w celu uzyskania miękkiej, puszystej powierzchni. Flanela bawełniana zaczyna się od splotu gładkiego lub skośnego i po drzemce staje się flanelą.
• Sanforyzacja: Proces wstępnego obkurczania, podczas którego tkanina jest ściskana mechanicznie w taki sposób, że skurcz resztkowy po praniu konsumenckim zostaje zredukowany do mniej niż 1%. Większość gotowych tkanin na koszule jest sanforyzowana.
• Wykończenie odporne na zagniecenia: Zastosowanie wykończeń żywicznych (zwykle alternatywnych na bazie formaldehydu lub niezawierających formaldehydu), które sieciują włókna bawełniane w płaskiej konfiguracji. Szeroko stosowany w tkaninach na koszule i spodnie, sprzedawanych jako „łatwe w pielęgnacji” lub „nie wymagające prasowania”.
• Obróbka hydrofobowa: Nakładanie trwałych powłok hydrofobowych (DWR), zwykle na bazie fluoropolimerów, które powodują sklejanie się i spływanie wody z powierzchni tkaniny. Stosowany w tkaninach o splocie płóciennym i odzieży roboczej.

Te etapy wykańczania wyjaśniają, dlaczego dwie tkaniny o identycznej strukturze splotu płóciennego i identycznej zawartości włókien mogą w punkcie sprzedaży czuć się, wyglądać i zachowywać się zupełnie inaczej. Splot zapewnia szkielet; obróbka wykończeniowa determinuje w dużej mierze to, czego faktycznie doświadczają konsumenci.

Praktyczny przewodnik po identyfikacji podstawowej tkaniny

Rozpoznanie, czy tkanina ma podstawowy splot płócienny i zrozumienie zawartości w niej włókien, to praktyczna umiejętność każdego, kto kupuje, szyje lub określa specyfikację tekstyliów. Pomocne jest kilka prostych testów i obserwacji.

Kontrola wizualna i dotykowa

• Trzymaj tkaninę pod światło. Splot płócienny powinien mieć regularną siatkę krzyżujących się nitek, bez linii ukośnych (co wskazywałoby na skośny splot) i bez długich nitek unoszących się na powierzchni (co wskazywałoby na satynę).
• Delikatnie pociągnij tkaninę po prostych włóknach – powinna być minimalnie rozciągliwa. Pociągnij za ukos – powinien się zauważalnie bardziej rozciągnąć. Potwierdza to strukturę tkaną w porównaniu z dzianiną.
• Sprawdź krawędź cięcia. Tkanina się strzępi; poszczególne nitki wyciągają się wzdłuż obciętej krawędzi. Dzianina zwija się, ale nie strzępi się w ten sam sposób.

Test spalania w celu identyfikacji włókien

Test spalania na małej nitce od krawędzi tkaniny pomaga określić zawartość włókien, gdy nie jest dostępna etykieta:

• Bawełna and linen: Spalić szybko pomarańczowym płomieniem, pachnieć jak palony papier, pozostawić miękki, szary popiół, który się kruszy.
• Jedwab and wool: Płonąć powoli, samogasnący, pachnieć jak palone włosy, pozostawiać kruszącą się czarną kulkę lub popiół.
• Poliester: Topi się i pali jednocześnie, pachnie chemicznie/słodko, pozostawia twardą czarną kulkę, której nie można zmiażdżyć.
• Nylon: Topi się w twardą brązową lub szarą kulkę, samogasnący, ma zapach selerowy.

Tkaniny mieszane wykazują mieszane właściwości spalania – na przykład mieszanka bawełny i poliestru pali się pomarańczowym płomieniem, ale pozostawia twardą pozostałość w miejscu stopienia poliestru. Test ten stanowi praktyczny punkt wyjścia w przypadku braku oznaczenia zawartości włókien.

Zastosowania podstawowych tkanin w różnych gałęziach przemysłu

Splot płócienny i jego bliskie odmiany pojawiają się praktycznie w każdej branży wykorzystującej materiały tekstylne. Połączenie prostoty konstrukcyjnej, wydajności produkcji i niezawodnego działania sprawia, że ​​podstawowa tkanina ma zastosowanie w szerokim spektrum zastosowań.

Odzież

Większość odzieży wizytowej i biznesowej – koszule, podszewki spodni, materiał wierzchni marynarki, bluzki – wykorzystuje tkaninę o splocie płóciennym. Bawełniana popelina (wariant ze ściągaczem o splocie płóciennym) to światowy standard w przypadku koszul wyjściowych. Tkaniny podszewkowe w garniturach i marynarkach to prawie uniwersalna tkanina o splocie płóciennym, zazwyczaj z octanu lub poliestru, wybierana ze względu na ich gładką powierzchnię, która umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie odzieży na innej odzieży.

Tekstylia domowe

Perkal (bawełna o splocie płóciennym o gęstości 200 nitek) to obok satyny jedna z dwóch dominujących konstrukcji prześcieradeł na świecie. Muślin i woal to standardowe tkaniny zasłonowe i panelowe. Płótno wykorzystuje się w krzesłach reżyserskich, poszewkach na poduszki ogrodowe i materiałach bazowych do tapicerki. Bawełna kaczkowa (gęsto tkany splot płócienny) jest standardem w przypadku narzut i codziennych tapicerek.

Zastosowania medyczne i techniczne

Gaza o splocie płóciennym jest podstawowym materiałem na opatrunki chirurgiczne, bandaże i produkty do opatrywania ran. Otwarty splot umożliwia przepływ płynów, zapewniając jednocześnie fizyczną barierę. Podczas filtracji tkaniny o splocie płóciennym z włókien syntetycznych lub metalowych stanowią media filtracyjne w urządzeniach do obróbki powietrza, przetwarzania cieczy i separacji przemysłowej. Rozmiar oczek tkaniny filtracyjnej o splocie płóciennym można regulować z dokładnością do mikronów, dostosowując średnicę przędzy i liczbę nitek dzięki czemu tkanina jest precyzyjnym narzędziem filtrującym w zastosowaniach farmaceutycznych i przetwórstwie spożywczym.

Sztuka i rzemiosło

Płótno artystyczne – lniana lub bawełniana tkanina o splocie płóciennym naciągnięta na drewnianą ramę – od XVI wieku jest główną powierzchnią malarską w sztuce zachodniej, stopniowo zastępując drewniane panele. Płaski splot zapewnia stabilną powierzchnię, która przyjmuje podkład gesso i utrzymuje warstwy farby bez pękania pod wpływem zmian wymiarowych, których może doświadczyć panel. Płótno lniane jest preferowane w przypadku dzieł sztuki ze względu na jego wytrzymałość i minimalną reakcję na zmiany wilgotności.